Если речь заходит о строительстве бани, то первое, что приходит в голову – мы будем строить баню из бруса.

Можно построить баню из любого материала (камень, кирпич, каркас, пенобетон, и т.д.)

Но давайте остановимся на традиционной, для нашего региона бане, это баня из бруса.

Как правильно собрать сруб?

Раньше брус был простой, напиленный на пилорамах Советского производства или импортных, но в любом случае у бруса была ярко выражена правильность геометрии сторон и рёбер.

Но те пилорамы, что были массово распространены на деревоперерабатывающих предприятиях, имели огромные внешние формы, и съедали очень много электричества. (до 90 кВт/ час.)

На смену им пришли лёгкие, мало габаритные и мало энерго затратные ленточные пилорамы, которые потребляют (от 5 до 7 кВт/час.), и конечно же пилят брус, с неподлежащими никакой критике геометрическими плоскостями. 

Да, качество такого бруса, не позволяет собрать ровный, тёплый и качественный сруб.

По этой причине, рядовой брус запускают на другой станок, для выравнивания и улучшения качества бруса – как строительного материала, его профилируют, создавая тепловые углы профиля примыкающих поверхностей, которые не позволяют уходить теплу из бани на улицу.

Но и при таких хороших показателях получившегося строительного бруса, можно сделать холодный сруб бани, если сборку произвести халатно (тяп-ляп), или по незнанию технологии сборки.

Первое на что необходимо обратить внимание, это основание – обвязка строения и устройство половых лаг с черновым полом.

То, что эти все части строения необходимо правильно обработать, защитить от проникновения грызунов, рассказывать не нужно, знают все.

А вот половые лаги, здесь нужно остановиться подробнее.

Категорически нельзя делать один обвязочный ряд строения, а затем врезать половые лаги в этот обвязочный брус.

При таком методе установки половых лаг, вы конечно сэкономите 4 шт. бруса, но потеряете прочность и долговечность половых лаг, и основания бани, в том числе. (такие варианты предлагают лукавые  строительные компании, которых не заботит долговечность и качество строения, а заботит лишь приёмка заказа и быстрая прибыль, путём предложения минимальной стоимости строения. На низкую заявленную стоимость которой, ведётся рядовой заказчик, не знающий правильности технологии и не улавливающий суть лукавства)

Для того чтоб врезать доску 50х150 мм., или другого размера, в обвязочный брус, необходимо в брусе сделать пропил под доску (гнезда для вставки), по факту это ослабление прочности бруса, и соответственно такую же операцию нужно произвести с половой лагой. 

По результату, из половой лаги размером 50х150мм, после распила остаётся несущим размер только 50х75 мм. Который не всегда выдерживает нагрузки, и конечно ломается в местах пропила.

 Но эти места, в дальнейшем скрыты от обзора, и видеть их невозможно, так как они плотно зашиты, а только замечаем, пол прогибаться начал.

Нежелательно, но можно крепить лаги к обвязочному брусу посредством металлических уголков, пластин, металлических опор, зная при этом, что у саморезов, во влажной среде быстро отгнивают и отскакивают шляпки, а саморез без шляпки равен табуретке с незакреплёнными ножками. (табурет конструктивно вроде есть, но садится опасно. Упасть, можно)

Остаётся одно правильное и долговечное решение, половая лага должна иметь не тронутую геометрию и опираться всей плоскостью на первый обвязочный брус.

Второй очень важный момент сборки сруба.

Устройство угловых и продольных соединений бруса.

Существует ГОСТ 30974-2002 (Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий) 

Пересказывать и комментировать данный гост не имеет смысла, потому что в данном государственном стандарте ничего не добавить и не убавить, его написали умные люди.

Но в практическом виде, всё происходит иначе.

Срубы собранные без запилов, с запилами в половину бруса, встречаются очень часто, а это не приносит удовлетворения и радости владельцу бани, и просто стыдно за недобросовестных коллег.

Это опять связано с лукавством компаний или недобросовестностью плотников и незнанию правильности сборки заказчика.

Причина одна – сделать продажную стоимость строения с конкурентно низкой стоимостью.

Ведь если делать правильно, плотникам необходимо проявить мастерство нанесения разметки, расчёта размеров и навыки работы с инструментом.

 А так же затратить значительно больше времени на выпиливание различных углублений и выступов, за что нужно им платить зарплату, достойную их профессиональных навыков, а это повышает стоимость строения в целом.

Самым оптимальным методом запиловки угловых соединений, является тип соединения с коренным шипом.

Это тёплое и прочно связующее соединение углов.

Установка нагелей

Нагели могут быть исполнены из любого прочного материала способного удерживать горизонтальные нагрузки от смещения на сдвижение (металл, древесина, пластики), исполнятся могут как в пластинчатом, так и цилиндрическом виде. (ГОСТ Р 56711-2015 соединения нагельного типа для деревянных конструкций) 

В практике, широко разрекламированы и используются  круглые деревянные нагели, для которых отверстия сверлятся по месту сборки сруба.

Но насколько хороша и правильна эта методика.

ГОСТ Р 56711-2015  п.п 3.1., гласит так «плотно установленных в предварительно подготовленные отверстия или прорези и работающих на сдвиг»

А означает это строка ГОСТа то – что отверстия для нагелей должны быть просверлены в заводских условиях на радиально сверлильных станках, и отклонение со осносности всех отверстий, не должны превышать 0,4 мм., так гласит ГОСТ 6449.4-82 «Допуски  расположения осей отверстий для крепежных деталей»

Отверстия для нагелей, просверленные ручной дрелью, плотником, который сидит верхом на брусе, никогда не смогут выдержать данной соосности и вертикали.

В результате разнонаправленности осевых отверстий, при высыхании и уменьшения внешних размеров,

В результате разнонаправленности осевых отверстий, при высыхании и уменьшения внешних размеров, соответственно увеличении межрядных зазоров, брус не может осесть на необходимое место и автоматически выбрать эти зазоры. (усадка сруба)

Его просто расклинивает между не соосными отверстиями  нагелей.

Что заставляет потребителя производить дополнительное утепление стен путём конопатки между рядного пространства и устройством дополнительной обшивка стен как снаружи, так и внутри. 

Так запросто можно испортить все хорошие качества и преимущества профилированного бруса.

Но есть способ, который не портит всю эту картину.

Это конечно старый забытый гвоздь 200 или 250 мм., для которого необходимо просверлить и раз зенковать  отверстие в вернем ряду бруса, а затем забить его до упора, и обязательно утопить шляпку в предварительно зенкованное отверстие.

В этом случае, получаете прочное и правильное, между рядное крепление стенового бруса.

Альтернативой гвоздю ещё выступает пружинный узел с глухарём.

Только при соблюдении данных манёвров сборки сруба из бруса, можно получить качественное и тёплое строение.

Но это конечно ведёт к удорожанию строения.

А ведь всем известно, хорошо и дёшево – несовместимые слова.

Много лукавых «строительных компаний» эти простые истины утаивают от заказчика, и если он задаёт вопрос на тему как, то получает ответ нагели, ройки, тёплый угол – требуют доплаты.

А обнаружение неправильности исполнения технологии заказа после начала работ, плотники начинают выкручивать руки заказчику, путём обозначения своих цен на выполнение данных работ, за которые руководство компании им оплату не производит.

Лучше знать до того как, чем разгребать и портить нервы после того как всё случилось.